Gajasi so prva družina italijanskega vina

Pijača

Avtor Jay McInerney 11. okt. 2016

Angelo Gaja nima težav tekmovati z zvokom topovskih ognjev. V resnici, ko restavracija trese prvo obrežje, se zdi, da ne opazi. Ko izjavlja o globalnem segrevanju, ima njegov glas podoben gromozanski razcvet, zaradi česar je hči Gaia, ki je sedela poleg njega, predlagala, da zmanjša glasnost.




'Ne,' pravi. 'To je moj glas.' Gaia me gleda in skomigne, medtem ko se Lucia, Angelova žena, stara 39 let, ki prav tako sedi v bližini, vedro nasmehne, očitno le na pol posluša. Gaia, opazila sem tekom let, je poznavalka očetovih manirizmov in ekscentričnosti, ki jih je kar nekaj.

Kasneje, Angelo, končan s svojo jeremiado, mi razloži, da je zračne topove postavil župan Barbaresco, hribovite vasice v italijanski regiji Piemont, kjer živijo Gajasi, da bi se strelilo v oblake, kadar toča ogroža tamkajšnje vinograde. 'Sosednje vasi se razjezijo,' pove veselo. Ali se zdi, ali topovska strela doseže svoj cilj, je odprto vprašanje.



Vinar Angelo Gaja
Fotografija Ciril Matter

Kosilo z družino Gaja v Antici Torre, trattoriji, poimenovani po 200 metrov visokem srednjeveškem stolpu, ki se dviga nad Barbaresco, me boli zaradi nasprotovanja domačega in vina ter o tem, da lahko postane začaran, toda v njegova poraba obeh je odločno zadržan, da se v njegovem podjetju počutim kot pika na i. V Antici Torre poje malo testenin in majhen košček piščanca, kozarca iz leta 1989 pa Gaja Sorì San Lorenzo, vina, ki je tako okusno, da ne dokonča, da imam kljub julijski vročini dva kozarca. (Mogoče se spomni, da sem mu nekoč rekel, da je bilo meni najljubše od vseh vin Gaje.)




Srednjeveška Barbaresco
Fotografija Ciril Matter

Je tudi intenziven govornik, ki poleg intoniranja s tem močnim glasom maha z rokami in pesti s pestjo za poudarek - vendar ima tudi neprijeten smisel za humor. Nazadnje, čeprav je zelo ponosen na tradicije svoje družine in svojega rodnega Pijemonda, hribovite regije, v senci zahodnih Alp, je inovator, ki je domačo vinsko industrijo pretresal do srčike in je po očetu Giovanniju udaril glave z očetom Giovannijem nad družinskim podjetjem leta 1961.




louis de Givenchy

Ko je Angelo prevzel vajeti Giovannija, je bil četrti moški Gaja, ki je nadziral vinarstvo, ki je bil ustanovljen leta 1859. Barbaresco je bil zaledje, njegov skromni sloves kot vir namiznega vina je zasenčil sosednjo regijo Barolo. Obe območji sta proizvajali močna, taninska rdečila, narejena iz grozdja nebbiolo, toda Barolo, znano kot vino kraljev, je imelo kraljevsko pokroviteljstvo zaradi svoje povezanosti z družino Savoy.

Tudi Barolo ni bil ravno gospodinjska beseda zunaj Pijemona. Italijansko vino je že dolgo priljubljeno v ZDA, deloma zahvaljujoč vseprisotnosti italijanskih restavracij. (Leta 1975, v obdobju Riunite na ledu in Soave Bolla, smo uvozili 5 milijonov primerov italijanskega vina na leto; od takrat se je količina več kot štirikrat povečala.) Kljub temu, ko je Angelo prevzel družinsko vinarstvo, italijansko vino ni uživalo prestiž ali poveljevanje cenam velike rasti Francije.

lord frederick windsor stari starši
Vinogradi v Piemontu
Fotografija Ciril Matter

'Italija je postala največja s prodajo srednjeveških vin po nizkih cenah,' pravi Angelo, ki je želel, da bi italijanska vina stala ob bok Bordeauxu in Burgundiji. Potreben je bil napredek inovacij.




Leta 1973 je Angelo spoznal Roberta Mondavija, ki je v tistem trenutku napovedal zlato dobo Nape v vinarstvu. 'Mondavi je videl potencial v Kaliforniji še pred komur koli drugim,' pravi Angelo. Po obisku Angela je Mondavi dejal: 'Vsi v Piemontu spijo,' se spominja Angelo. 'In imel je prav.'

Težko si je predstavljati, da Angelo spi, in pravzaprav se je že lotil obsežnega niza eksperimentov. Dva vinarja sta zgradila trajno prijateljstvo in se pogovarjala o skupnem podvigu, ki se mu je Angelo na koncu zdel boljši, rekoč, da 'bi bilo to kot komar, ki ima seks s slonom: zelo nevarno in ne veliko užitka.'

Angelo je glede sodelovanja z Robertom Mondavijem dejal: 'To bi bilo kot komar, ki bi imel spolne odnose s slonom: zelo nevarno in ne veliko užitka.'

kupite koktajl grenčice

Angelo je zaslužen za (in včasih krivo), da je v Piemont prinesel sodobne vinarske prakse, vključno z malolaktično fermentacijo in nabiranjem zelenja - prakso rezanja nezrelih grozdov iz trte, da bi povečali koncentracijo v preostalem grozdju. Bil je eden prvih, ki je steknil enobarvni vinograd Barbaresco; prej so proizvajalci mešali grozdje iz različnih vinogradov. Bil je tudi prvi, ki je v Piemont prinesel mednarodno grozdje, kot sta cabernet sauvignon in chardonnay, ki mu je nasprotoval njegov oče. Angelo je na koncu poimenoval vinograd, kjer je posadil kaberneto Darmagi - 'Kako škoda' v lokalnem narečju.

Navdih je Angelo pogledal v Kalifornijo in Francijo, tako kot je Mondavi zadolžil Bordeaux v praksi staranja vin v majhnih, novih hrastovih sodih. sodi. Gaja je bila med prvimi, ki je to metodo uporabila v Piemontu, kamor so poklicale ogromne kostanjeve kadi sodi stoletja uporabljali. Po besedah ​​njihovih zagovornikov so novi hrastovi sodi zmehčali ostre tanine nebbiolo in olajšali oksigenacijo; lahko so prenašali tudi okuse toast in vanilje, za katere so mnogi degustatorji menili, da so zaželene, a za katere tradicionalisti menijo, da so tuji.

V 80. in 90. letih je med sodobniki, ki jih je navdihnil Gaja, in tradicionalisti, ki so izdelovali vina, ki so pogosto potrebovala leta, da so se prelili močni tanini. V času, ko sem prvič obiskal regijo, je bilo obdobje, ko se je vinarska skupnost zdela razcepljena, sosedje pa se niso pogovarjali.

Angelo je stal v središču konflikta, a čeprav je predstavil številne novosti, ki so tvorili orodjarstvo modernistov, je obdržal tudi tradicionalne prakse, ko se jim zdi, da delujejo najbolje, kot mi je pokazal minulo poletje v kleti vinarije, kjer stari ovalni sodi favorizirani s strani njegovega pradeda so bili še vedno v uporabi. Pravzaprav starejši Angelo dobi, bolj se zdi, da poudarja tradicijo. Pogosto omenja svoje prednike, med drugim tudi svojega pradedka Giovannija, ki je Barbaresco začel izdelovati pod družinsko gostilno leta 1859 - in bdi nad očetovim neodobravanjem.

'Moj oče je imel veliko nepce in vedno je lahko povedal, kateri vinogradi bi bili najboljši za nebbiolo,' pravi Angelo. Zdi se, da je tudi večina njegovih sosedov našla zlato sredino med starim in novim, mir pa je izbruhnil na pobočnih vinogradih Barolo in Barbaresco, ki imata zdaj zahvaljujoč barbareškemu kralju neslutenega slovesa.

V 70. in 80. letih so vina Angela pritegnila pozornost kritikov in javnosti, deloma tudi zaradi agresivnih cen. Z letnico 1971 je Angelo podvojil ceno svojega Barbaresca, kar ga je uskladilo z vrhunskimi Burgundys in Bordeauxom. Nekateri so bili ogorčeni, toda Angelo je verjel, da se bo boril za prestiž Piemontov in Italije, na koncu pa je povišanje cen okrepilo njegov profil in na koncu spodbudilo ugled njegovih vin.

Rossana, Giovanni in Gaia
Fotografija Ciril Matter

Kmalu zatem je Angelo razširil svoj domet na Barolo in leta 1988 kupil vinograd, ki ga je poimenoval Sperrs, kar pomeni 'nostalgija.' Bila je uresničitev večgeneracijskih družinskih sanj, saj je Barolo že od nekdaj užival večji ugled. Ironično je, da je bil Angelo tako uspešen pri promociji svojega eno vinograda Barbarescos (Sorì San Lorenzo, Sorì Tilden in Costa Russi), da še vedno uravnavajo višje cene kot Sperrs ali drugo vino, ki ga izdeluje v Barolu v Conteisi. Kar pomeni, da je Barolos dobra vrednost v primerjavi z drugimi, čeprav boste za zadnjo letino še vedno morali plačati dvesto dolarjev.




Morda so dragi, toda Gaja Sperrs iz leta 1997 je eden najboljših barolov, ki sem jih kdaj okusil - ali tako sem se spomnil. Če želite preveriti, sem drugo noč odprl še eno steklenico in spet me je presenetila bogastvo in globina vina, skupaj z njegovimi subtilnimi cvetličnimi in zeliščnimi odtenki ter rahlim vonjem asfalta v vročem poletnem dnevu. Težko je reči, ali je večja od mojih najljubših najboljših vinogradniških vin Angelo z Barbaresca, kot so vina '82, '89 in '99 Sorì San Lorenzos, ki so mi v teh letih prinesla veliko veselje. So morda nekoliko bolj eterični in občutljivi, manj močni in mišičasti kot barolo. Kot bi primerjali Jaka in Maggie Gyllenhaal: Različna sta, čeprav očitno povezana.

alexandre mars epski temelj

'Barbaresco je nekoliko slajši, z notami balzamike, vijolice, kumine in začimb,' pravi Angelo. 'Barolo je globlje in ima več tobaka, gob in sladkega sladkega korena.' „Katran in vrtnice“ so časovni opisnik vonja po Barolu, in če se to sliši čudno, se ne bo zgodilo, ko boste v kozarec zataknili nos. Številni bhakte najdejo tudi zabaven vonj belih tartufov, ki so domači v Piemontu, in težko si je zamisliti boljšo spremljavo rižote z belimi tartufi kot Barolo. Na srečo je sezona za vzvišene glive pred nami.

Bližnjica do znanja italijanskega vina je, da se spomnimo črke B. Štirje ugledni rdeči v državi so, menda, Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino in Bolgheri. Na tej točki jih Angelo naredi vse, saj je leta 1994 odšel dlje od Barola in kupil osupljivo posest, ki obsega nekdanji samostan v Brunello di Montalcino. Štiri leta pozneje je kupil 150 hektarjev v Bolgheriju, domu tako imenovanih Super Tuscanov - Sassacaia, Ornellaia in Solaia, ki je bil med vini z območja, ki je v 80. in 90. letih zasegel luč v središču svetlobe, rdečih rdečk, narejenih iz grozdja. kot cabernet sauvignon in merlot. Angelo se je tega modela držal na svojem novem posestvu, Ca 'Marcanda, verjetno izkoristil svoje izkušnje z gojenjem kaberneta v Piemontu.

Zdaj z imperijem, ki je večji od Angelovih prednikov, bi lahko prišlo do izziva, da podjetje posluje znotraj družine. Trdi, da se vrti čez vajeti; njegov sin Giovanni se je pred kratkim pridružil podjetju po diplomi na univerzi Cattolica v Milanu, hčerki pa sta v zadnjih letih prevzeli večjo odgovornost. Rossana, ki se je poročila junija, se ukvarja z domačo prodajo, medtem ko je Gaia, najstarejša, postala mednarodni obraz znamke. Gaia je odraščala v Barbarescu; ona in njeni sošolci so v šoli delali vino in grapo z grozdjem iz vinogradov njihovih družin. Z očetom ima veliko skupnega, vključno s hiperaktivnim vedenjem in zlobnim smislom za humor. Tako kot on, ko govori in s svojimi rokami ter rokami dobro poudari neko točko, boža prste po mizi. In tesno sodeluje pri vseh podrobnostih vinogradništva.

Mesto na griču Barbaresco
Fotografija Ciril Matter

Da ne bi kdo dvomil, da ga prevzema mlajša generacija, je podjetje nedavno objavilo, da so otroci kolektivno spremenili eno najbolj spornih odločitev Angela. Leta 2000 je Gaja prenehala uporabljati poimenovanja Barolo in Barbaresco za svoja vina z eno vinogradom, kar je povzročilo veliko zmede in zadrege. Nekateri so to razumeli kot arogantnost, kot da Angelo misli, da je sam nad časom etikete regije, čeprav je bil po njegovem mnenju pravzaprav vse, kar je želelo, mešati majhen delež grozdja Barbera v ta vina, kot naj bi bila praksa v preteklost. (Italijanski predpisi zahtevajo, da se vina z oznako Barolo in Barbaresco izdelujejo iz 100-odstotnega grozdja nebbiolo.)




S takšno potezo bi se lahko znebil samo producent Angelovega stasa in osebno nisem mogel zaznati razlike; Vesel sem, da ga otroci obračajo. Poleg tega se zdi edino prav, da bi mlajša generacija stvari pretresla, kot je to storil Angelo v svojem času.

Drugi izziv - kot sem slišal glasno in jasno od Angela - je globalno segrevanje, ki je Gajase spodbudilo, da so se osredotočili iz kleti na vinograde. 'Podnebne spremembe na nek način niso tako slabe,' pravi Angelo. V očetovem času je bilo zorenje grozdja nebbiolo pogosto težko, dobre letine pa so bile prepletene s slabimi. V zadnjem času je Piemont užival skoraj neprekinjen niz toplih letin - vendar so se pojavile druge težave. 'Z njimi se moramo spoprijeti novi škodljivci,' mi pripoveduje Gaia, ko se sprehajamo po trti Sorì San Lorenzo, 'nove žuželke in zajedavci, tople zime pa jih vedno ne ubijejo.' Dejansko je to julijsko jutro 104 stopinje.

jack o lantern dog

'Globalno segrevanje je izsušilo tudi tla,' pravi Angelo. 'Moramo narediti več, da ga ohranimo v življenju, zato smo leta 1999 začeli proizvajati svoj kompost.' Pri tem se Gaia spet začne zvijati z očmi. 'Na vseh posesth smo začeli proizvajati kompost, pri čemer smo uporabljali rdeče črve iz Kalifornije,' nadaljuje Angelo, 'vendar so se v Ca Marcandi delavci upirali. In nisem mogel razumeti, zakaj. ' Gaia zdaj silovito zmajuje z glavo. „No, razlog je v tem, da je bila v Livornu [sosednjem mestu] ustanovljena italijanska komunistična stranka. Zakaj so komunisti proti gnoju? Ker kdorkoli komunistično glasuje, je proti ZDA in nočejo imeti ničesar z ameriškimi črvi. Pa sem jim rekel: 'Črvi so rdeče barve in jedo sranje.' In potem so rekli v redu. ' Oče se luštno nasmehne; hči stekne. Kljub temu pa, razen nekaj prepadov, menim, da prehod na peto generacijo tega ikoničnega vinarja poteka precej gladko.

Družinski vinar
Fotografija Ciril Matter

Ta članek se je prvotno pojavil v novembrski številki 2016 Mesto in država.