Pustolovščine Kermit Lynch na vinski poti še vedno oblikujejo okuse, 30 let pozneje

Pijača

LUCA LOCATELLI / INSTITUT (LYNCH); PHILIP FRIEDMAN / STUDIO D (KNJIGA)

Pred tridesetimi leti je izdal majhen neodvisni založnik North Point Press, ki je znan po prvakih literarnih kultnih pisateljev, kot so James Salter, Beryl Markham in Evan S. Connell Pustolovščine na vinski poti, spomin uvoznika vina z imenom Kermit Lynch. North Point je nekaj let pozneje prenehal s poslovanjem, vendar je Lynchova knjiga, ki so jo zdaj objavili Farrar, Straus in Giroux, še naprej navdušila bralce in ljubitelje vina. Njegova pritožba je deloma priča o živahnosti pisanja - to je odlična potopisna knjiga, kronika Lynchhovih peregrinacij po podeželski Franciji, polna živih anekdot in trpkih opazovanj.




Prav tako daje občutek odkritja, ko Lynch izobražuje svoje lastno nepce in najde pokopane zaklade v hladnih kleteh Burgundije, Rone in Loire. Obstaja pa odtenek, ki bi ga lahko označili za močno elegičnega, saj dokumentira in žali izginjajoče tradicije stara Francija in obžaluje prizore sodobnosti.

Trideset let kasneje pa pravi, da je bil njegov pesimizem morda zamujen. Vrednote, ki jih je zagovarjal takrat, ko se je v puščavi zdelo kot glas, je sprejela nova generacija vinarjev in pivcev.

Kermit Lynch.

Po lastnem opisu Lyncha je bil Berkeleyjev hipi, ko se je prvič začel zanimati za vino. Glasbenik in pisatelj za Berkeley Barb, si je leta 1972 izposodil 5000 dolarjev, da je odprl drobno trgovino z vinom poleg indijsko-mehiške restavracije. Alice Waters, ki je ravnokar odprla Chez Panisse, je bila ena njegovih zgodnjih strank.

V času, ko je bilo vinogradništvo propadlo. Kalifornija je še vedno proizvajala grozdna vina s ponarejenimi francoskimi imeni, ameriški trg za francoska vina pa je bil v veliki meri omejen na vrh rasti Bordeauxa. Lynch je ustvaril tržno nišo z obiskom manj slavnih regij Francije in Italije ter uvozil izrazita regionalna vina, nato pa se proslavil iz svoje prodajalne v Berkeleyju.

& ldquo; počutil sem se, kot bi Kolumb odkril nov svet, & rdquo; pravi o svojem prvem srečanju s Charlesom Joguetom iz Chinona - opis, ki je bil enako uporaben za nadaljnja odkritja, kot sta Henri Jayer in Gérard Chave ter Vieux Télégraphe. & ldquo; Predstavljajte si, da stopite v klet, za katero nihče še ni slišal, & rdquo; mi je nedavno rekel, & ldquo; in imaš v roki kozarec Raveneauja ali Cocheja [Dury] ali de Montille ali Gentaza ... Tvoj nos se spušča in, moj bog, čarobno. Tako je bilo. & Rdquo;

Lynch & rsquo; posnetki pesmi so presenetljivi. Kot da bi bil en A&R; človek je odkril Beatle, Stones, Kinks, Kdo in Pink Floyd. Drugi so sledili njegovi poti, toda dvomljivo je, da je imel enak vpliv na ameriške pivce vina ali na evropske vinarje, ki jih je Lynch spodbujal k tradicionalni praksi.

Sumim, da je severni Ron njegov najljubši vir vina, sodeč po živahnosti opisov v njegovem poglavju o tej regiji. V zvezi s Cornasom: & ldquo; Vedno znova svetuje, da mora biti Cornas star več let, preden se bo splačalo, vendar je nekaj povsem novega Cornasa, česar ne bi smeli zamuditi. Muhammad Ali je morda zorel, ko je dozorel, toda kdo lahko pozabi mladega Alija, to zaslepljenost in eksplozivnost? & Rdquo;

Na Côte Rôtie: V resnici so bili vozički Côte Rôtie manj redni, njegove arome bi se lahko zdele privlačne. Samo kraljevci lahko nosijo plume in bleščeče dragulje in bele lisice lisice in se umaknejo. & Rdquo; Težko je verjeti, da sta bila pred 30 leti Hermitage in Slonokoščena obala skoraj neznana in da so strmi vinogradi slednjega imena opuščeni.

Žigonda iz leta 1964 iz Domaine Les Pallières.
LUCA LOCATELLI / INSTITUT

Lynchu je bila tako všeč Bandoljska regija Provansa, da si je tam kupil dom, na pobočju v mestecu Le Beausset, ki ga je navdihnila groba lepota pokrajine in prijateljstvo z družino Peyraud, lastniki Domaine Tempier, vina je lastnik več kot kateri koli drug. Ko sem ga obiskal tam in se spustil v njegovo klet, da bi pobral par steklenic za kosilo, lahko preverim, ali ga ima veliko hudiča.




Ena regija, ki mu ni tako všeč, je Bordeaux; v svoji knjigi omalovažuje najbolj znano vinsko regijo Francije kot & ldquo; deželo fasad & rdquo; in bastion samozadovoljenega podjetniškega vinarstva. Takrat je bil ta odnos skoraj šokanten, toda v tem, kot v mnogih drugih zadevah, se zdi, da je bil Lynch že pred krivino. Mlajša generacija sommelierjev in vinskih blogerjev ponavadi razmišlja o Bordeauxu kot o vinu svojega dedka. Burgundija, Loara in severna Rona so postali veliko bolj modni.

Lynch je navedel cilj raznolikost. Iskal je vina, ki so imela okus določenega kraja in obžalovala težnjo po homogenizaciji okusa. Boril se je na dveh frontah in skušal prepričati francoske vinarje, naj spoštujejo njihove tradicije in se spopadajo z naraščajočo močjo ameriških kritikov, ki so po njegovem mnenju vsa vina ocenjevali glede na moč in velikost. Med mojim obiskom Le Beausseta je nasprotoval nagnjenosti kritikov, kot je Robert Parker, da podeljujejo ocene, ki dajejo prednost moči in zrelosti nad dobroto in finostjo.

Ko je pisal Pustolovščine zdelo se je, da se kot Orwell v Španiji bori za izgubljeno stvar, toda mogoče je, da njegova stran zmaguje. & ldquo; sem optimističen, & rdquo; mi je pred kratkim povedal. & ldquo; Tam je veliko dobrih vin, del vinskega trga pa zahteva vina z značajem. In razpoložljivost obrtnih vin še nikoli ni bila večja, kar me veseli. & Rdquo;

Mike Meldman neto vrednost

Toda njegov keltski občutek mraka začne skoraj takoj: & ldquo; Milijarderski kupci grand cru vinogradov v Burgundiji, enologi, ki sprejemajo odločitve o vinarstvu, oblikovalska vina - takšni trendi, seveda, seveda ne razveseljujejo mojega srca. & Rdquo;

Lynch v teh dneh porabi več časa za svojo glasbo in roman v nastajanju, vendar še vedno išče epifanije v kozarcu - evropske zaklade za svoje ameriške stranke. (Njegov roman govori o ... uvozniku vina.) Nedolgo nazaj mi je poslal e-pošto, da sem našel še eno dobro, na severovzhodni Italiji: & ldquo; sem šel v Furlanijo od leta 1977 in sanjal tega, kar bi lahko bili ti belci, če le ne bi bili tako tehnološki. Pred kratkim sem našel neverjetnega proizvajalca, Vignai da Duline, ki krši vse zakone: domači kvasovke, malolaktično fermentacijo dokončano, starano v lesu, ne pa nov les. Način, kako so se včasih delali vsi belci. & Rdquo;

Pred kratkim je okusil še enega belega, narejenega na podoben način, ki mu je odpihnil um, blizu njegovega doma v Bandolu. & ldquo; Bilo je ljubko vino, lahko ga je pogoltniti, brez znakov oksidacije. Bilo je leto 1952. 65-letni Bandol blanc. & Rdquo;

Všeč mi je, da imam kakšnega srečnega pivca, ki se srečuje s sedanjo trgatevjo tistega nizkotehnološkega starodobnika Vignai da Duline 65 let in je bil podobno navdušen. Čeprav si je težko ali zamisliti nobenega posameznika, zdaj ali v daljni prihodnosti, ki bi imel takšen vpliv na navade pitja njegove generacije, kot ga je imel Lynch.

Pustolovščine na vinski poti: kupec vin in turneja po Franciji avtor: Kermit Lynch

Ta zgodba se pojavlja v številki marca 2018 za Mesto in dežela; Naročite se danes